# taz.de -- Französische Insel Ouessant: Das Meer gibt hier den Rhythmus vor
       
       > Ouessant ist Frankreichs westlichste Insel. Ein rauer Ort, an dem schon
       > seit langer Zeit die Frauen die Dinge in die Hand nehmen. So wie die
       > Fischerin Ondine Morin.
       
 (IMG) Bild: So sieht's aus auf Ouessant!
       
       Windig ist es immer auf Ouessant. Davon zeugt die fast baumlose Landschaft
       mit ihren kniehohen salzigen Grasnarben, die den weißen und schwarzen
       Ouessantschafen Futter liefern. Die Insel von 16 Quadratkilometern ist
       nicht lieblich. Sie ist rau, karg, mehr Wales oder Schottland als
       Frankreich, dessen westlichsten Punkt sie bildet, 20 Kilometer vor der
       bretonischen Küste gelegen. Danach kommt lange nichts, danach kommt
       irgendwann Nordamerika.
       
       Finis terrae – das Ende der Welt, sagten die Menschen früher, wenn sie auf
       das unendlich wirkende Wasser des Atlantiks blickten. So ist auch der Name
       des französischen Départements Finistère entstanden, zu dem Ouessant
       gehört. „Ein Drittel des Jahres ist es hier neblig“, sagt Ondine Morin,
       Fischerin und Inselführerin. Dennoch ist die Insel ein Sehnsuchtsort, an
       den man noch an Ort und Stelle zurückzukehren beschließt.
       
       So ruhig ist die Stimmung hier, so grandios die prähistorisch anmutende
       Landschaft mit ihren bizarren Granitformationen an den Küsten der Insel.
       Seit Millionen von Jahren überspült das Meerwasser die Steine, wäscht sie
       aus, sorgt für stetige Veränderung.
       
       Ondine Morin stammt von der Insel, auf der nur 450 Menschen dauerhaft
       leben. Wenn das Wetter es zulässt, fährt die 42-Jährige mit ihrem Mann
       Jean-Denis auf dem gemeinsamen Boot frühmorgens zum Fischen aufs Meer. Etwa
       anderthalb Stunden vor Sonnenaufgang werden die Fische aktiv. „Das ist die
       beste Zeit“, sagt Morin. „Aber seit ich Kinder habe, fahre ich nicht mehr
       allein.“
       
       Heute ist nur ihr Mann unterwegs, da Ondine Morin als Inselguide arbeitet.
       Dass sie beide Berufe ausübt, ist ihr Markenzeichen. „Ich brauche das als
       intellektuelles Gegengewicht zu der sehr physischen Arbeit des Fischens“,
       erklärt sie. Ihr liegt daran, die Geschichte und Legenden der Insel zu
       überliefern, neben Algensafaris hat sie auch thematische Touren im
       Programm.
       
       Kaum jemand auf der kleinen Insel, der ökonomisch nicht auch vom Tourismus
       abhänge, sagt Morin. „Trotzdem haben wir keinen Übertourismus.“ Das liegt
       schon allein daran, dass die Überfahrt von Brest oder Le Conquet fast
       anderthalb Stunden dauert und ziemlich stürmisch sein kann.
       
       Vom traditionellen Fischfang allein zu leben, sei kaum möglich, sagt Morin,
       blond, zierlich und wetterfest mit Fleece und festem Schuhwerk. Sie und ihr
       Mann sind die Einzigen auf der Insel, die per Leine fischen.
       
       ## Ein Umdenken muss her
       
       Das Ehepaar verarbeitet die Fische vor Ort und lässt sie noch am selben Tag
       an den Einzelhandel und spezialisierte Restaurants auf dem Festland
       liefern. Jetzt, mit Benzinkrise und steigenden Ölpreisen, sei der Job noch
       schwieriger. „Wir kommen gegen die industrielle Hochseefischerei nicht an“,
       sagt Morin. „Und die Regierung schützt und hilft uns nicht.“
       
       Ondine Morin kommt aus einer Fischerfamilie. Ihr Großvater war der Erste,
       der ein kleines Motorboot kaufte. Jeder Fischer hat seinen Abschnitt, wo er
       fischen darf, erklärt sie; und jedes Boot braucht eine Lizenz mit
       individualisierter Fangquote. Seit 2026 muss sogar jeder einzelne Fisch
       deklariert werden. Die strikteren Regeln begrüßt Morin, sie hofft, dass bei
       der Regierung auf Dauer ein Umdenken einsetzt, „um die nachhaltige
       Fischerei zu fördern“.
       
       Mittags führt sie in eine kleine Bucht, wo inzwischen ihr Mann die „Finis
       terrae“ ankern lässt. Per Beiboot bringt er den Tagesfang an Land,
       insgesamt 100 Kilogramm prachtvolle große Steinköhler. Sie werden im Handel
       mit einem Biozertifikat versehen sein.
       
       „Wir lassen uns Zeit und beobachten die Fische genau“, sagt Morin. „Sie
       dürfen nicht zu klein oder zu jung sein. Sie müssen sich reproduzieren
       können.“
       
       Das Fischerpaar kooperiert mit dem nationalen Meeresforschungsinstitut, das
       regelmäßig wissenschaftliche Untersuchungen durchführt. Ouessant liegt am
       Rande des Parc d’Iroise, Frankreichs erstem Meeresnaturschutzpark. „Manche
       der gefangenen Fische markieren wir dann und werfen sie wieder ins Meer“,
       sagt Ondine Morin.
       
       „Die Fische werden immer kleiner, aber vor allem gibt es immer weniger“,
       hat sie beobachtet. Schuld daran seien die Agrarkonzerne, die ihre
       Chemikalien in die Flüsse einleiteten und so zur Verschmutzung des Meeres
       beitrügen. Morin dokumentiert diesen David-gegen-Goliath-Kampf auf ihrer
       Facebook-Seite.
       
       Ondine Morin kennt jeden Fleck und Stein auf Ouessant mit seinen niedrigen
       Steinwällen, Hecken und weiß gestrichenen Häusern, wo über Jahrhunderte
       überwiegend Frauen die Geschicke in die Hand nahmen. Sie mussten sich
       allein durchschlagen, weil ihre Männer oft jahrelang auf Marine- oder
       Handelsbooten unterwegs waren. Es war ein „aufgezwungenes
       Inselmatriarchat“, so erklärt es Morin, da die Frauen zugleich in ihren
       angestammten Rollen verblieben – zuständig für Haus, Garten, Kinder, Tiere.
       Heutzutage gibt es junge Frauen, wie auch sie, die nach ihrer Ausbildung
       auf die Insel zurückkehren. Sie nehmen die Traditionen und das Wissen ihrer
       Großmütter auf und bieten zum Beispiel Kräuterexpeditionen oder Workshops
       für Wollverarbeitung an.
       
       Früher kehrten viele Seeleute hingegen gar nicht zurück, sie erkrankten,
       ertranken, verstarben unterwegs. Weil es keine Leichname zu bestatten gab,
       entstand der Brauch der Proëlla, bei der ein aus Wachs geformtes Kreuz
       symbolisch in einer Sammelurne auf dem Inselfriedhof beigesetzt wird.
       
       Heute gibt es keine Seefahrer und keine Proëlla mehr, aber ein Besuch auf
       dem kleinen Inselfriedhof lohnt sich. Den hoch aufragenden Granitturm der
       Kirche gleich daneben hat die britische Königin Victoria gespendet, als
       Dank für die Hilfe der Insulaner bei einem verheerenden Schiffsunglück:
       1896 rammte die britische „Drummond Castle“ im Nebel nahe der Insel einen
       Felsen; mehr als 200 Menschen starben, nur drei überlebten.
       
       ## Einer der stärksten Leuchttürme der Welt
       
       Morin kann von vielen Schiffbrüchen in der berüchtigten Passage du Fromveur
       berichten, die mit ihren tückischen Strömungen zwischen Ouessant und der
       Nachbarinsel Molène liegt. Nach der Havarie des Öltankers „Amoco Cadiz“ im
       Jahr 1978 nordöstlich von Ouessant, die eine verheerende Ölpest und
       Umweltkatastrophe für die ganze Bretagne zur Folge hatte, wurden strikt
       getrennte Schiffskorridore eingeführt. Große Schiffe dürfen die Insel nur
       noch 70 Kilometer westlich passieren.
       
       Die fünf Leuchttürme, die es auf und um Ouessant gibt, haben dennoch nicht
       an strategischer Bedeutung verloren. Der Phare du Créac’h, einer der
       stärksten Leuchttürme der Welt, sichert die Ein- oder Ausfahrt in den
       Ärmelkanal. Nachts lassen sich die rhythmisch abgestimmten Lichtsignale der
       Leuchttürme bewundern.
       
       Zu ihnen gehört auch der denkmalgeschützte Phare du Stiff, schon 1695
       erbaut. Weil es keine Bäume auf der Insel gab, mussten Holz und Kohle
       importiert werden, um im Turm Leuchtfeuer zu machen.
       
       Heute sind alle Leuchttürme vollautomatisiert. Niemand muss mehr auf den
       „Höllen“ genannten Türmen im wellenumtosten Meer ausharren, die manchmal
       wochenlang nicht angefahren werden können. Heute kann nur passieren, dass
       man länger auf Ouessant bleiben muss, weil bei Sturm oder Nebel der
       Schiffsverkehr eingestellt wird. Das trifft aber eher in Herbst und Winter
       ein. Dann ist Ouessant noch rauer, noch karger. Für Ondine Morin ist es die
       beste Jahreszeit. „Das Licht im Winter ist ganz besonders schön.“
       
       Transparenzhinweis: Diese Recheche wurde unterstützt von Agence Bretagne.
       
       15 Aug 2026
       
       ## AUTOREN
       
 (DIR) Sabine Seifert
       
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