# taz.de -- Die eingehegte Stadt
       
       > Unter dem Al-Sisi-Regime verschwindet in Kairo immer mehr öffentlicher
       > Raum
       
       von Sophie Pommier
       
       Früher traf man sich an der Corniche, um einfach mal frische Luft zu
       schnappen. Doch damit ist es vorbei, seit die Uferstraße am Nil vor vier
       Jahren umgestaltet wurde – ausgerechnet unter dem Slogan „Mamshaa Ahl Misr“
       (Promenade für die Menschen Ägyptens).
       
       Seitdem gibt es zwei Bereiche: Der eine ist der für alle zugängliche
       Bürgersteig neben der im Dauerstau vor sich hin stinkenden Autoschlange,
       vom Volksmund zahma genannt. Der andere Bereich liegt direkt am Wasser:
       eine hölzerne Promenade mit Restaurants und Cafés, an der Privatjachten und
       Wassertaxis anlegen können.
       
       Aber die Promenade ist nicht frei zugänglich. Der Zutritt kostet 20
       ägyptische Pfund (60 Eurocent) pro Person – in einem Land, in dem der
       monatliche Mindestlohn im öffentlichen Dienst bei 3500 Pfund (106 Euro) und
       im Privatsektor bei 2700 Pfund (82 Euro) liegt. Alle 100 Meter steht ein
       Ticketkiosk, und alle 20 Meter eine Überwachungskamera. Sobald man vom
       Bürgersteig auch nur an das Geländer herantritt, das die Welt der Reichen
       und Schönen vom gemeinen Volk trennt, wird man von einem Wachmann höflich,
       aber bestimmt auf Abstand verwiesen.
       
       Vorbei sind die Abende, da man mit Freunden auf Plastikstühlen am Nil saß
       und den Feluken hinterhersah, die das Ufer mit ihren dröhnenden Musikboxen
       beschallten. Auch die hölzernen Partyboote sind fast ganz verschwunden,
       abgelöst durch einen gediegeneren – und exklusiveren – Bootsservice.
       
       „Wegen der Neubauviertel, der Hochhäuser und jetzt auch noch der neuen
       Uferpromenade sieht man den Fluss überhaupt nicht mehr“, klagt Selim[1],
       der seine Stadt über alles liebt. Dabei sei der Nil ein Teil der
       ägyptischen Identität, abgesehen davon, dass er den ganzen Großraum Kairo
       strukturiere.
       
       Mit dem Eintrittsgeld zur Promenade erwirbt man noch nicht das Recht, eines
       von den Happy Fewfrequentierten Restaurants zu betreten oder in einem Lokal
       ein Glas zu trinken. Auch an der Tür wird streng gesiebt. Selbst wer zur
       ägyptischen Mittelklasse gehört, wurde in bestimmten Lokalen schon
       abgewiesen. „Sie wollten mein Facebook-Konto sehen, um mein soziales Umfeld
       einzuschätzen“, ärgert sich Mona. Die junge Frau berichtet, dass sie um ein
       Haar nicht reingelassen worden wäre. Mona trägt einen eleganten Hidschab,
       damit wäre sie in einigen exklusiven Resorts an der Mittelmeerküste
       unerwünscht, in denen Bikinis und Alkoholkonsum die Norm und Kopftücher
       verboten sind.
       
       Auch die von den Briten übernommene Klubtradition trägt dazu bei, dass die
       Segregation weiterlebt. In den zahlreichen Offiziersclubs der ägyptischen
       Armee gibt es seit Langem exklusive Zirkel wie den Klub der Grenzschützer,
       den Klub der Offiziere der Streitkräfte, den Klub der Sicherheitsoffiziere,
       den Klub der Polizeioffiziere.
       
       Die hohen Zäune um die Armenviertel sind ebenfalls nichts Neues: Schon zu
       Mubaraks Zeiten sollte durch Mauern um die informellen Siedlungen das Elend
       versteckt werden. Seitdem hat die soziale Polarisierung noch zugenommen.
       Ägyptens Wirtschaft liegt am Boden, das Land braucht dringend Geld. Den
       Konsum stützen nur noch die Reichen, für die – nach dem Vorbild der
       Golfstaaten – immer mehr öffentliche Räume reserviert werden. So entstehen
       ständig neue Restaurants und Boutiquen und Bankfilialen, für die der
       Staat, oft in Gestalt der Armee, Mietzahlungen und Gewerbesteuer kassiert.
       
       Die neuen Bars und Restaurants setzen auf einen pseudokosmopolitischen
       Look. Vor dem London-Café stehen vier Wachen wie vor dem Buckingham-Palast,
       mit den bekannten roten Uniformen und den schwarzen Bärenfellmützen. Mit
       solchen Lokalitäten verliert Ägypten immer mehr von seinem einheimischen
       Kolorit, was langfristig sogar Einnahmen aus dem Tourismus kosten könnte.
       Doch bisher scheint sich das vom Golf übernommene Konsumkonzept noch zu
       rechnen.
       
       Vor allem die Armee hat ein vitales Interesse an der neuen urbanen
       Entwicklung. Ihr gehören nicht nur die Baufirmen, die die Projekte
       umsetzen. Sie organisiert auch die Bewirtschaftung, was ihr satte Gewinne
       einbringt.[2]In Kairo ist es ein offenes Geheimnis, dass das berühmte
       Restaurant Séquoia im Zamalek-Viertel an der Nordspitze der Gezira-Nilinsel
       geschlossen wurde, weil sich die Besitzer nicht mehr vom Militär erpressen
       lassen wollten. Die Lokalitäten, die an seiner Stelle aufmachten, führt die
       Armee.
       
       ## Triumph des Autos über den Flaneur
       
       Der Kairoer Zoo und der angrenzende Botanische Garten wurden dem Militär
       ebenfalls zur Sanierung überantwortet, inklusive des Nutzungsrechts mit
       einer Laufzeit von 25 Jahren. Die meisten ärmeren Familien, die hier am
       Wochenende auf den Wiesen picknicken, werden sich die Eintrittspreise nach
       der Wiedereröffnung bestimmt nicht mehr leisten können.
       
       Dasselbe gilt für den mehr oder weniger erschwinglichen Teil des größten
       ägyptischen Freizeitparks: Der Gezira Sporting Club entstand 1882 auf dem
       Gelände eines Botanischen Gartens auf der Gezira-Insel. Vor allem an den
       Wochenenden wurden die Eintrittspreise drastisch angehoben.
       
       Und selbst die archäologischen Stätten wurden teilweise privatisiert. Der
       koptische Medien- und Mobilfunk-Mogul Naguib Sawiris, einer der reichsten
       Männer Ägyptens, hat im Oktober 2020 ein Restaurant mit Blick auf die
       Pyramiden eröffnet.
       
       Auch die Bewohner des eleganten Stadtteils Heliopolis, benannt nach der
       nahegelegenen altägyptischen Stadt im Nordosten Kairos, sind verunsichert
       und fürchten um ihr Viertel. Die Gartenstadt wurde Anfang des 20.
       Jahrhunderts auf Initiative des belgischen Eisenbahnunternehmers Édouard
       Empain auf 24 Quadratkilometern mitten in der Wüste angelegt, mit breiten
       Boulevards und modernster Infrastruktur.
       
       Gegen den Bau einer Straße, die Heliopolis mit der zukünftigen ägyptischen
       Hauptstadt verbinden soll, die Präsident al-Sisi als Leuchtturmprojekt rund
       50 Kilometer östlich von Kairo hochziehen lässt, haben hier viele
       protestiert. Zahlreiche alte Bäume wurden für die neue Trasse schon
       gefällt; an einigen Stellen wurde die Straße durch die Bauarbeiten völlig
       blockiert.[3]
       
       „Meine Mutter ist schon ein bisschen älter, sie traut sich gar nicht mehr
       aus dem Haus“, erzählt Mahmud, ein Stadtentwicklungsexperte. „Die neue
       Schnellstraße verläuft direkt vor ihrer Haustür, und sie haben die
       Bürgersteige einfach entfernt.“ Die neuen Verkehrsachsen zementieren den
       Triumph des Autos über den Flaneur.[4]
       
       Bei dieser urbanen „Entwicklung“ geht es aber auch um die
       sicherheitspolitische Kontrolle des öffentlichen Raums. Bereits nach dem
       Militärputsch im September 2013 hatte die Stadtverwaltung von Kairo
       angekündigt, die wichtigsten Plätze im Stadtzentrum umzugestalten. Damit
       sollte verhindert werden, dass die Versammlungsorte zu Stätten des Protests
       werden wie der Tahrir-Platz 2011, im Jahr des Arabischen Frühlings.[5]
       
       Die Reichen haben sich ohnehin längst in ihre privaten Gated Communities am
       Stadtrand zurückgezogen, wo man sich nur mit dem Auto fortbewegen kann. Und
       die Armen sollen möglichst in die noch weiter entfernten Vorstädte ziehen,
       damit man im Stadtzentrum die alten oder ungenehmigt errichteten Häuser
       abreißen kann.
       
       In den neuen Vierteln, die sich endlos in eine wüstenähnliche Weite
       ausdehnen, stehen die Betonklötze reihenweise in der prallen Sonne. An der
       Hauptstraße gibt es ein paar Cafés, Supermärkte und Einkaufszentren – als
       Treffpunkt alles andere als attraktiv. Und so sitzen die meisten Leute in
       ihrer Freizeit zu Hause vor dem Fernseher mit seinem weitgehend staatlich
       kontrollierten Programm, oder sie chatten in den sozialen Netzwerken, in
       denen das Regime kaum weniger Einfluss hat.
       
       Der gesamte Lebensstil hat sich verändert. In Ägypten hielten sich die
       Menschen früher, sobald es die Temperaturen zuließen, vorwiegend auf der
       Straße auf, vor allem während der Abende im Ramadan. In den neuen fernen
       Stadtvierteln sind die Moscheen mittlerweile fast der einzige Ort, an dem
       man sich noch versammeln kann. Aber auch sie unterliegen einer strengen
       Kontrolle, was man daran merkt, dass alle Predigten gleich klingen.
       
       ## Ein Volkspark für die besseren Kreise
       
       In letzter Zeit hat das Regime den Bau von Gotteshäusern gefördert,
       einschließlich Kirchen. Im Dezember 2022 gab das Ministerium für religiöse
       Stiftungen (awqaf)bekannt, dass seit der Machtübernahme von Präsident
       al-Sisi vor zehn Jahren rund 9600 Moscheen gebaut oder renoviert wurden.
       
       Der große Al-Azhar-Park östlich des Stadtzentrums gegenüber der „Stadt der
       Toten“ – Kairos größtem Friedhof – wurde vor allem von der
       Aga-Khan-Stiftung finanziert, einer der weltweit größten privaten
       Entwicklungshilfeorganisationen. Der Park gilt als gelungenes Beispiel
       für die Sanierung einer vernachlässigten Fläche. Er wurde auf einer Brache
       angelegt, auf der sich früher die von den zabaleen (Müllmenschen)
       zusammengetragenen Berge von Unrat türmten.
       
       Aus Sicht der Behörden hat das Gebiet den Vorteil, dass es von allen Seiten
       leicht eingehegt werden kann. Nach Westen grenzt der Park an das etwas
       tiefer gelegene Viertel Darb al-Ahmar, das noch ein Labyrinth von Gässchen
       ist. Auf der anderen Seite verläuft eine Schnellstraße, hinter der die
       „Stadt der Toten“ liegt. Die Sicherheitskräfte können also schnell hier
       sein, zudem sind die nahe gelegene Zitadelle und der Muqattam-Berg
       militärische Zone. Diese logistischen Gegebenheiten dürften auch der Grund
       sein, warum hier Großveranstaltungen und Konzerte toleriert werden.
       
       Die Art und Weise, wie sich das Projekt von seinen ursprünglichen Zielen
       entfernt hat, ist ebenfalls ein gutes Beispiel für die fortschreitende
       Spaltung der ägyptischen Gesellschaft. Anfangs hieß es noch, von dem Park
       sollten vor allem die armen Leute aus dem überbevölkerten Darb al-Ahmar
       profitieren. Für sie gilt auch ein ermäßigter Eintrittspreis. Doch dann
       wurde der Park schnell von den gehobenen Schichten in Beschlag genommen,
       sodass sich die Bevölkerung der ärmeren Quartiere nicht mehr zu Hause
       fühlte. Und so wurde er mit der Zeit von seiner unmittelbaren Umgebung
       abgeschottet.
       
       Schwerpunkt dieser Kontroll- und Segregationspolitik ist zwar die
       Hauptstadt Kairo. Aber sie macht sich auch in anderen Provinzen und Städten
       bemerkbar. So wurde etwa in Alexandria der berühmte Montazah-Park, die
       grüne Lunge der Stadt, in einen Hotspot für den internationalen Tourismus
       verwandelt, mit Jachthafen und kostenpflichtigen Privatstränden.
       
       Dass beliebte Freizeitstätten wie die typisch ägyptischen Theater und Kinos
       mit ihren grellen Werbeplakaten fast verschwunden sind, ist aber nicht nur
       eine Folge des globalen Tourismus. Auch die Coronapandemie hat dazu
       beigetragen. Sie sorgte für einen Boom der ägyptischen TV-Serien, für die
       in den Straßen auf Großplakaten geworben wird, die sich mit dem Porträt des
       Staatschefs abwechseln.
       
       Vielleicht gehen die Leute auch mal ins alte Lichtspieltheater, um einen
       Hollywoodfilm zu sehen, falls der nicht der Zensur mit ihren teils absurden
       Kriterien zum Opfer gefallen ist. Kinos gibt es allerdings fast nur noch in
       den Malls. Oder die Leute verbringen ihre Freizeit, wenn sie es sich noch
       leisten können, in einem Sportklub; die jungen Männer vorzugsweise im
       Fitnessstudio, damit sie ihre Muskelpakete anschließend im privaten Kreis
       oder in den sozialen Netzwerken präsentieren können. In den ärmeren
       Vierteln und in der Provinz fehlen Grünflächen und Sportanlagen entweder
       ganz, oder sie werden nicht gepflegt.
       
       Auch der Fußball, der populärste Sport im Land, wurde unter Kontrolle
       gebracht. 2011 gehörten die Ultras der Kairoer Klubs zu den Vorkämpfern der
       Revolution. Heute sind die Fans im Stadion handverlesen: Der Ticketverkauf
       läuft über das Portal My Ticket. Wer auf die Tribüne will, muss sich auf
       der Webseite registrieren und seine persönlichen Daten samt Ausweisnummer
       angeben. Im Station gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen und die
       Fußballcafés werden regelmäßig von der Polizei kontrolliert – und erpresst.
       
       Ein bei den Jugendlichen beliebter Rückzugsort sind die
       Inlineskating-Pisten, weil sich hier Jungen und Mädchen ungehindert
       begegnen können. Manchmal kann man da auch verschleierte Frauen sehen, die
       in ihrer Abaja über den Asphalt gleiten und vielleicht für einen kurzen
       Moment die Sorgen und Nöte des Alltags vergessen haben.
       
       1↑ Viele unserer Gesprächspartner baten darum, anonym bleiben zu dürfen.
       
       2↑ Siehe Jamal Bukhari und Ariane Lavrilleux, [1][„Ägyptens unersättliche
       Armee“], LMd,Juli 2020.
       
       3↑ Zur politischen Stadtplanung unter dem autoritären Al-Sisi-Regime siehe
       auch Léa Polverini, [2][„Pharaonische Obsessionen“], LMd, April 2022.
       
       4↑ Siehe „Wem gehört die Straße? In Ägypten verschwindet der öffentliche
       Raum“, Al-Safir al-Arabi, www.assafirarabi.com, 11. Februar 2023 (auf
       Arabisch).
       
       5↑ Siehe Martin Roux, [3][„Das Herz von Kairo“], LMd,Februar 2021.
       
       Aus dem Französischen von Jakob Farah 
       
       Sophie Pommier ist Beraterin des französischen Außenministeriums.
       
       8 Jun 2023
       
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