# taz.de -- „Algerien ist unser Land“
       
       > Die Bevölkerung in der Kabylei ist unzufrieden. Die Forderung nach der
       > Anerkennung der Berberkultur zielt auch auf eine demokratische
       > Veränderung des Landes  ■ Aus Bejaia Reiner Wandler
       
       Klein-Monacco, wie die Einwohner Bejaias ihre Stadt gerne nennen, sieht
       mitgenommen aus. Überall auf dem Boulevard Amreou sind die Gläser der
       Straßenlaternen zerschlagen, einige Masten sogar umgeknickt.
       Arabischsprachige Wegweiser sind demoliert, hier und da die Gehsteige
       aufgerissen. Die eingeworfenen Scheiben des Finanzamtes, des Bürogebäudes
       des staatlichen Textilunternehmens Ecotex und des Kulturhauses zeigen,
       wofür die Brocken gebraucht wurden.
       
       Nachdem am 25. Juni der algerische Protestsänger Matoub Lounes von
       vermutlich von bewaffneten Islamisten auf dem Heimweg abgepaßt und
       erschossen worden war, zogen tagelang Tausende von wütenden Jugendlichen
       durch die Straßen der Küstenstadt, vier Autostunden östlich von Algier,
       genauso wie im Rest der Berberregion Kabylei. Die Menschen hier verehrten
       Matoub Lounes als den engagiertesten Verfechter ihrer Sprache, des
       Tamazight. In ihr sang er nicht nur gegen die Mächtigen in Algier an,
       sondern auch gegen den religiösen Wahn der Fundamentalisten, der Algerien
       in die Krise stürzte.
       
       ## Proteste nach dem Tod des Sängers Matoub
       
       „Pouvoir assassin!“ – Mörderregime! – riefen die Demonstranten, als die
       Polizei sich ihnen in den Weg stellte. „Die haben es nicht anders gewollt,
       die haben die Auseinandersetzungen provoziert“, sagt Abdelrahman. Nein,
       mitgemacht habe er nicht, aber zugesehen, sagt der 28jährige Hafenarbeiter.
       Die gleiche Antwort erteilen ein paar Jugendliche, die auf den Treppen des
       Regionaltheaters rumhängen. Keiner möchte der Protestbewegung angehört
       haben, die sich in Anlehnung an den Titel eines Buches von Matoub den Namen
       „Rebellen für die Freiheit“ gab. Die Dutzende von Verhaftungen haben ihre
       Wirkung getan. Bejaia scheint wieder ruhig.
       
       Nur die Geschäftsinhaber rund um den Platz reden bereitwillig. Sie haben
       mit einem zweitägigen Generalstreik ihren Teil zu den Protesten
       beigetragen. „Nicht nur aus Trauer um Matoub, sondern auch aus Sorge um
       unsere Sprache“, sagt Nazerdin, der Besitzer eines Schuhgeschäfts gegenüber
       dem Theater. „Wir protestierten damit auch gegen das Dekret der Regierung,
       nach dem das Arabisch seit dem letzten Nationalfeiertag, dem 5. Juli, als
       einzige Amtssprache Algeriens gilt.“ Stolz zeigt er ein Foto, auf dem das
       Grab von Matoub Lounes und eine algerische Nationalfahne zu sehen ist. „Die
       können machen, was sie wollen, wir werden uns nie daran halten, Arabisch
       als Amts- und Geschäftssprache zu benutzen“, sagt der 30jährige
       Geschäftsmann. Mit seinesgleichen redet er Tamazight. Mit Kunden aus
       anderen Landesteilen Französisch.
       
       „Die Berber waren schon immer ein rebellisches Volk“, sagt Djamel
       Ferdjallah stolz. Er ist Abgeordneter der Versammlung für Kultur und
       Demokratie (RCD), die sich hauptsächlich aus der Kabylei rekrutiert, und
       Sprecher des Hochkommissariats für Berberkultur (HCA), einer Institution,
       die den Regierenden in Algier abgetrotzt wurde, nachdem eine Million
       Schüler von September 1994 bis April 1995 den Unterricht boykottiert
       hatten. „Seither haben wir kleine Fortschritte gemacht, um die wir jetzt
       fürchten“, sorgt sich Ferdjallah.
       
       Das staatliche Fernsehen sendet jeden Tag Nachrichten in Tamazight, das
       zweite Programm des algerischen Staatsrundfunks hat ebenfalls Fenster für
       die Berber eingerichtet. In 16 Provinzen wurde in den Schulen Tamazight-
       Unterricht eingeführt, nicht nur in der Kabylei, sondern auch im Westen und
       Süden des Landes, wo ebenfalls Berberdialekte gesprochen werden.
       
       Das Büro der RCD liegt gleich neben dem im französischen Kolonialstil
       errichteten Hauptplatz von Bejaia, mit einer herrlichen Aussicht über die
       von hohen Bergketten eingefaßte Bucht mit langen Sandstränden. Vor dem RCD-
       Haus stehen Plakatwände mit Zeitungsausschnitten über den toten Sänger. Aus
       einem Radiorecorder im Eingangsbereich erklingen orientalische
       Gitarrenriffs, eine klare Stimme formt lange, vibrierende Silben: die
       letzte Platte von Matoub Lounes. Auf einem abgenutzten Holztisch liegt ein
       Kondolenzbuch aus, in das sich noch immer Menschen eintragen. „Wenn wir
       Araber sind, warum muß man uns dann arabisieren? Und wenn wir keine Araber
       sind, warum dann?“ hat jemand geschrieben. Die Ortsangaben neben den
       Unterschriften verraten, daß Menschen von überall aus der Provinz den Weg
       ins RCD-Büro gefunden haben.
       
       „Matoub Lounes ist so etwas wie unser Garcia Lorca“ – erklärt Hamsa, Chef
       einer kleinen Autowerkstatt in der Nähe von Sidi Aich, den Kult um den
       Berberbarden. Wie der bekannte andalusische Dichter, der zu Beginn des
       Spanischen Bürgerkriegs erschossen wurde, war der Sänger das Symbol einer
       ganzen Generation und von deren Forderung nach Anerkennung der eigenen
       Kultur. Hamsa ließ seine Garage, die eine halbe Autostunde von Bejaia
       entfernt an der Straße ins Landesinnere liegt, während des Generalstreiks
       geschlossen. „Um unsere Sprache zu verteidigen“, sagt der Mann im Overall.
       Nicht ohne Stolz fügt er hinzu: „Das hat nichts mit einem
       Minderwertigkeitskomplex zu tun. Ich kann Arabisch, ich habe sogar mein
       Diplom auf arabisch abgelegt.“
       
       Hamsa verbindet wie die meisten Menschen in der Region mit der Forderung
       nach Anerkennung der Berberkultur den Wunsch nach einem anderen,
       demokratischeren Algerien. Über seiner Werkbank, an der er mit
       Improvisationstalent gegen den chronischen Ersatzteilmangel ankämpft, hängt
       das Foto des ermordeten Präsidenten Mohammed Boudiaf. „Wie alle wahre
       Helden hat auch er für seine Ideen mit dem Leben bezahlt“, sagt Hamsa,
       dessen ganze Hoffnungen einst diesem Veteranen des Unabhängigkeitskrieges
       gegen Frankreich galten. Die Militärs hatten ihn nach dem Abbruch der
       ersten freien Wahlen 1992, bei denen die Islamische Heilsfront (FIS)
       gewann, aus dem marokkanischen Exil in den Präsidentenpalast geholt.
       Boudiaf versprach, mit der Korruption im Staatsapparat aufzuräumen, und
       wurde damit über Nacht populär. „Er hätte Algerien verändern können“, sagt
       der Kfz-Meister. Das befürchteten wohl auch diejenigen, die keine vier
       Monate später einem Soldaten den Auftrag gaben, Boudiaf zu erschießen. Um
       welche dunklen Kräfte es sich dabei handelte, darüber wird bis heute
       spekuliert.
       
       „In Algerien hat sich seither alles nur zum Schlechten verändert. In der
       Kabylei trifft uns die politische und wirtschaftliche Krise besonders
       stark. Hier gibt es nichts, die Jugend hängt auf der Straße rum“, sagt
       Hamsa. Er selbst hat zu Haus zwei „Luxusarbeitslose“, wie er es nennt. Sein
       Sohn (25) und seine Tochter (21) haben zwar das naturwissenschaftliche
       Abitur mit guten Noten bestanden – Arbeit haben sie dennoch nicht.
       
       Industrie gibt es in der Region so gut wie keine. Die Landwirtschaft leidet
       seit Jahren unter Wassermangel. Der Weizen wird kaum 20 Zentimeter hoch,
       bevor die halbleeren Ähren reifen. Ausländische Touristen bleiben schon
       lange aus. Nur noch einheimische Besucher und die in Frankreich lebenden
       Emigranten bevölkern im Sommer die Strände der Bucht von Bejaia. Viel Geld
       ist mit ihnen nicht zu machen. Wer einen Verwandten im Ausland hat, schlägt
       sich mit dem Verkauf von schwarz eingeführten europäischen Produkten durch.
       An jedem zweiten Schaufenster prangt ein Schild mit der französischen
       Aufschrift „Kfz- Zubehör“. Einige verzweifelte Frauen bieten mittlerweile
       sogar in aller Öffentlichkeit ihren Körper am Rande der Landstraße feil.
       Das war noch vor kurzem undenkbar. „Die Jugend hat ihrer ganzen angestauten
       Unzufriedenheit Luft gemacht“, zeigt Hamsa für den Wutausbruch der letzten
       Wochen deshalb Verständnis.
       
       Als dann fünf Jugendliche von der Polizei erschossen wurden, heizte das die
       Stimmung zusätzlich auf. Ein Toter war in Sidi Aich zu beklagen, ein
       anderer in Tazmalt und drei in der größten Stadt der Kabylei, in Tizi
       Ouzou. Die Schüsse hätten sich versehentlich gelöst, lautete die offizielle
       Begründung. Hamsa ist nicht der einzige, der „nur schwer daran glauben
       kann“. „Hier behaupten sie das auch“, sagt der Besitzer eines kleine
       Zeitschriftenladens, vierzig Kilometer weiter, in Tazmalt. „Doch es gibt
       auch eine andere Version“, erzählt der junge Mann. Im Handgemenge habe der
       Bürgermeister einem der Polizisten die Pistole abgenommen und um sich
       geschossen. „Die eingeleitete Untersuchung hat bisher nichts ergeben“,
       wirft resigniert ein Kunde ein, als würde er nicht daran glauben, daß
       jemals etwas dabei herauskommt.
       
       ## Separatisten sind die Berber nicht
       
       Tazmalt zieht sich den Hang hoch. Auf dem Minarett der Moschee hat ein
       Storchenpaar sein Nest errichtet. Auf zwei in den algerischen
       Nationalfarben gestrichenen Betonsäulen stehen die Jahreszahlen 1954 und
       1962, darunter die Namen der im Unabhängigkeitskrieg Gefallenen. Die
       Menschen in der Kabylei sind stolz auf ihren Beitrag zur Befreiung des
       Landes.
       
       Überall im Ort stehen halb fertige Häuser. Die untersten Stockwerke sind
       bewohnt. Dann ging das Geld aus. Von der geplanten zweiten Etage zeugen nur
       Stahlstränge und halb fertige Betonsäulen, die in den blauen Himmel ragen.
       Über der Eingangstür einer nicht fertiggestellten Villa ist kunstvoll die
       Zahl 2000 in die teure Sandsteinverkleidung gemeißelt. Der Bauherr ist wohl
       Realist.
       
       Der kleine Zeitschriftenladen füllt sich schnell. Das Gespräch mit dem
       ausländischen Journalisten ist eine willkommene Abwechslung für die jungen
       Leute, die draußen an der Hauswand lehnten und den Verkehr auf der
       Landstraße beobachteten. Die Autos verlangsamen ihre Geschwindigkeit bei
       der Fahrt durch den Ort kaum. Die Kennzeichen verraten, daß sie zurück nach
       Algier müssen. Es ist bereits nach 16 Uhr. Die Zeit wird knapp. Denn am
       Ende des breiten Tales, in dem die Stadt Bouira liegt, ist die Kabylei zu
       Ende. Die Atlaskette, durch die es dann Richtung Hauptstadt weitergeht,
       gilt als Hochburg radikaler Islamisten. Die Landstraße durchquert eine enge
       Schlucht. Bis 17, spätestens 17.30 Uhr müsse man da durchsein, danach
       steige die Gefahr, daß bewaffnete Islamisten falsche Straßenkontrollen
       errichten, heißt es.
       
       „Nein, teilgenommen habe ich an den Demonstrationen nicht, nur zugeschaut“,
       lautet auch im Zeitschriftenladen in Tazmalt die übliche Antwort der jungen
       Erwachsenen. Einige von ihnen haben sich eine Zigarette angesteckt, die
       stückweise verkauft werden. 8 Dinar, umgerechnet 30 Pfennig, kosten sie.
       Die 5 Mark für eine ganze Schachtel hat niemand. Alles redet durcheinander.
       „Wir wollen einfach nur soziale Gerechtigkeit.“ – „Die haben ganz Algerien
       beklaut.“ – „Wir Berber existieren für die da oben doch gar nicht. Für die
       gibt es nur Araber.“ Auf die Frage, ob sie eine autonome oder gar
       unabhängige Kabylei wünschen, wie die Politiker in der Hauptstadt immer
       wieder behaupten, muß keiner lange überlegen. Die einstimmige Antwort
       lautet: „Wir sind keine Separatisten. Algerien ist unser Land.“
       
       16 Jul 1998
       
       ## AUTOREN
       
 (DIR) Reiner Wandler
       
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