(SZ)In der sog. guten alten Zeit, als noch landauf, landab nichts als
   Sitte und Anstand herrschten, hatte daran wesentlichen Anteil ein
   Werk, das den umständlichen Titel führte: "Historischer Katechismus
   oder Der ganze Katechismus in historisch-wahren Exempeln für Kirche,
   Schule und Haus." Als Verfasser firmierte ein Johann Ev. Schmid,
   Katechet an der Ursulinen- Mädchen-Hauptschule zu Salzburg, und sein
   Buch, das diverse Auflagen erlebte, dürfte dem Verlag der Fr.
   Hurter'schen Buchhandlung in Schaffhausen in den 1850er-Jahren einen
   hübschen Gewinn verschafft haben. Solche Schriften muss der
   Zeitgenosse zu Rate ziehen, will er sich Aufschluss verschaffen über
   die Lehre von den sieben Hauptsünden, die, wenn der Eindruck nicht
   täuscht, als Instrument der Sittenzucht selbst in der römischen Kirche
   etwas in den Hintergrund getreten ist. Kein Wunder also, dass dieser
   Katalog im Gedächtnis der Laien mittlerweile lückenhafter sein dürfte
   als der mit den Namen der imaginären Teilnehmer beim Geburtstagsessen
   für Miss Sophie in dem Silvester- Dauerbrenner "Dinner for one".

   Angesichts dieser traurigen Situation wird man es in Kreisen des
   Vatikans, insgeheim natürlich nur und gewissermaßen in pectore, als
   eine dialektische List des Heiligen Geistes ansehen, dass ausgerechnet
   eine Reihe bekannter Franzosen - Köche, Schriftsteller, Politiker und
   Künstler - einen Vorstoß plant, der vermutlich auf dem Schreibtisch
   des asketischen Chefideologen Joseph Ratzinger landen wird. Sein
   Zweck: eine der sieben Hauptsünden begrifflich so zu präzisieren, dass
   in Frankreich, der ältesten Tochter der Kirche, nicht mehr die
   Völlerei alias gourmandise, sondern nur noch die Gefräßigkeit
   (gloutonnerie) in den katholischen Glaubensgesetzbüchern aufgeführt
   werde.

   Unsereinen kann die Initiative nicht überraschen, zeigt sie doch, dass
   bei den Nachbarn mit haarspalterischer Genauigkeit zwischen Kultur und
   Barbarei unterschieden wird. Der feinschmeckerische Gourmet, der von
   Schnepfendreck oder Pasteten aus Nachtigallenzungen schwärmt, ist ein
   Leuchtturm des kulturellen Lebens. Der Gourmand hingegen, der
   Vielfraß, gilt als Tölpel - ein Verdacht, in dem in Frankreich
   notorisch die Belgier stehen. Tatsächlich ist die Unterscheidung
   zwischen gottgefälligen gourmets und sündhaften gourmands kaum zu
   treffen, denn beide preisen gutes oder reichliches Essen als eine Gabe
   Gottes, wobei die einen allen Nachdruck auf Qualität, die anderen mehr
   auf Quantität legen. Dass dazwischen keine Welten liegen, kann man aus
   Bohumil Hrabals Roman "Als ich den König von England bediente"
   erfahren, in dem ein gestopftes Kamel als kulinarischer Höhepunkt der
   böhmischen Küche serviert wird, in der Qualität ohne Quantität völlig
   unvorstellbar ist.